Ленточный фундамент
В этой статье описан процесс изготовления фундамента.
Содержание:
Параметры фундамента, расположение
Изготовление арматурного каркаса
Параметры фундамента, расположение. Перед тем как приступить к описанию процесса изготовления своего фундамента отмечу что существуют различные типы фундаментов. Обычно их выделяют в следующие группы: ленточный фундамент, свайный (свайно-ростверковый) фундамент и плитный фундамент (монолитная плита под всем пятном застройки). Каждый фундамент обладает плюсами и минусами. Для своей постройки я выбрал наиболее распространенный - ленточный фундамент. Ленточные фундаменты также разделяют на два типа. Это фундамент заглубленный ниже уровня промерзания грунта и мелкозаглубленный (МЗЛФ) - соответственно выше уровня промерзания грунта. И тот и тот фундамент подошел бы для моей постройки при выполнении всех необходимых мероприятий. Но на момент принятия решения о глубине залегания я отталкивался от простого факта. Сосед построивший полноразмерный каменный двухэтажный дом по проекту, заливал на глубину 120 см. (при глубине промерзания для нашей полосы - 180 см.). На момент начала моей стройки дом соседа (коробка с окнами и дверьми) простоял на фундаменте 4 года без видимых признаков усадки и подвижек. Исходя из этого факта я сделал предположение, что раз дом по проекту (что подразумевает по хорошему этап земельных изысканий) и фундамент для него заглублен на 120 см. то и для моей постройки такой глубины будет достаточно.
Ширину фундамента заложил 60 см (с запасом). На момент изготовления фундамента не было четкого понимания какой будет в конечном счете фасад. Рассматривалось два варианта - мокрый фасад либо облицовка кирпичом. Так как толщина несущей стены - 40 см если прибавить к ней ширину стандартного облицовочного кирпича - 12 см., 5 см. базальтовой мин ваты + вент. зазор получится 60 см. При мокром фасаде толщина стены была бы меньшей - не более 50 см.
Итак, после того как с типом и размерами фундамента определились необхо было выбрать точное место для постройки на участке. Наш участок имеет почти прямоугольную форму. Короткие стороны - вдоль дороги (заезда с улицы) и противоположная сторона. Длинные стороны - боковые (смежные с соседями по улице). Исходя из размеров участка баню было решено расположить в дальнем правом углу участка (относительно лицевой стороны участка).
При расположении постройки на участке необходимо учитывать установленные нормативными документами отступы от границ участка. Чтобы не вдаваться в подробности и нюансы всех действующих в вашем муниципальном районе норм, достаточно заказать ГПЗУ (градостроительный план земельного участка). На этом плане будет выделена область в которой вы можете возводить объекты кап. строительства. В указанной области можно строить любые постройки разрешенные для ИЖС (объекты кап. строительства). Следовательно если можно построить капитальный дом, значит можно построить и гостевой домик, или большую баню.
Маленькие постройки - одноэтажная маленькая баня, гараж, хоз. блок можно строить отступив более метра от границы участка. однако тут следует ориентироваться на постройки соседей. Не всегда поставить гараж к самому забору будет хорошим решением, например если со стороны соседа будет стоять баня из сруба, то в случае пожара огонь может легко перекинуться на кровлю вашего гаража. Если размеры участка позволяют, делайте отступы от границ побольше.
Ресурсы необходимые для работ. Перед тем как начать рассказ о процессе изготовления фундамента перечислю список необходимых ресурсов:
Песок. Необходим для создания песчаной подушки. на случай сезонных деформаций грунта под фундаментом.
Щебень. На дне траншеи необходим примерно для тех же целей что и песок:). Плюс наверное помогает отсекать влагу (гигроскопичный подъем) от тела бетона, хотя здесь не уверен что это существенно если с боковой плоскости траншеи обычный грунт, и изоляция со временем будет нарушена. Однако щебень я тоже засыпал, раз так положено, вдруг в этом есть какой то скрытый глубокий смысл:).
Доска обрезная. Необходима для изготовления опалубки (надземной части, в земле опалубка - стенки траншеи). Использовал доску 50х150х6000, всего ушло 28 штук. Так же закуплены бруски 50х50х3000 (24 штуки), на колышки, стяжки опалубки.
Утеплитель. В качестве утеплителя применяется экструдированный пенополистирол. Необходим соответственно для утепления фундамента. А точнее уменьшения теплопотерь на участке фундамент - грунт. Размеры листов 1180х560х50, всего ушло 56 штук.
Пленка. Необходима для покрытия траншеи, для того чтобы бетонное молочко не уходило в грунт. На самом деле бытуют различные обоснованные мнения по поводу использования пленки в траншее. Я использовал. Но можно и не использовать. Ушло 2 рулона по 2 метра в ширину и 50 метров в длину.
Рубероид. Для укладки на дно траншеи. Чтобы можно было ходить не порвав пленку. Ушло 3 рулона по 15 метров.
Арматура. Закуплена была арматура d14 (ушло 52 прутка по 6 метров) - на рабочие стержни и d8 (ушло 42 прутка по 6 метров) на хомуты.
Вязальная проволока. Для “вязки” арматуры.
Инструменты и прочие расходники. Для изготовления фундамента вам потребуется:
Для земляных работ: капроновый шнур (для разметки), лопата штыковая и совковая, уровень (можно отвес - для вертикальности стенок траншеи), тачка (для вывоза грунта).
Для монтажа опалубки: пила по дереву (подойдет и ручная), шуруповерт, саморезы.
Для крепежа утеплителя: гвозди, молоток.
Для трамбовки сыпучих: Аренда виброплиты 100 килограммовой.
Для вязки арматуры: угловая шлифовальная машина (“болгарка”), арматурогиб (можно самодельный), вязальный крюк (подойдет и ручной и автоматический). Можно связать и плоскогубцами, однако время работ в таком случае значительно увеличится.
Стоимость. Фундамент составил приблизительно 36 погонных метров ленты. Объем бетона составил 26 кубов. Без учета стоимости инструмента на фундамент ушло 140189,5 рублей в ценах 2016 года. Итого если переводить в кубы получаем значение - 5392 рубля за куб фундамента.
Теперь перейдем непосредственно к процессу изготовления фундамента. Сам процесс состоит из нескольких этапов.
Разметка фундамента. После выбора расположения домика приступаем к разметке фундамента. Здесь нам потребуется рулетка, шнур и что нибудь на роль колышек (в моем случае пруты арматуры). Разметка начинается с разметки прямоугольника. Выставляются угловые колья по длинам сторон прямоугольника (930 на 630 см) и длинам диагоналей (диагонали прямоугольника должны быть равны). После того как размечен прямоугольник, размечаем эркер (это самая затратная по времени часть).
Земельные работы. После разметки траншеи фундамента приступаем к физически тяжелой и долгой работе - копке траншеи. Копать можно с помощью техники, наемных землекопов или самостоятельно. Я копал самостоятельно, периодически в этом нелегком деле помогал отец (по наличию времени). Единственное что хочу отметить в данном этапе работ - обязательно, до рытья траншей, снимите весь плодородный грунт под всем пятном застройки + 1 метр в каждую сторону от внешних границ траншеи фундамента. Я этого не сделал, и столкнулся впоследствии с рядом неудобств увеличивающих время работ:
Первое - это установка опалубки. Быстрее и удобнее ее собирать на подготовленной плоскости.
Второе - необходимость выбирать землю из внутренней части (там где в последующем будет пол). Сделать это все равно необходимо при полах “по грунту”. А делается это удобнее и быстрее пока нет фундамента.
Третье - сняв плодородный слой на метр в каждую сторону от фундамента вы сформируете сразу приямок для будущей отмостки.
Проделав изначально операцию по снятию плодородного слоя грунта на площади постройки вам больше не придется возвращаться к земельным (“копательным” работам) работам.
Монтаж опалубки. Выкопав траншею приступаем к установке опалубки. Здесь важно установить опалубку по уровню, таким образом чтобы верхняя грань щитов опалубки совпадала с плоскостью поверхности будущего фундамента. Выставить щиты с ювелирной точностью мероприятие времязатратное, но в дальнейшем упрощает процесс выравнивания заливаемого бетона. Бетон просто разравнивается правилом или любой доской между двух направляющих щитов опалубки. На моем фундаменте, за счет точной установки щитов опалубки, удалось добиться разницы по высоте между диагональными углами фундамента - 4 мм. К слову, геометрически точно изготовленные конструкции при строительстве это то к чему нужно стремиться на любом этапе работ.
Обустройство траншеи. До монтажа арматурного каркаса необходимо также обустроить траншею. Сперва я установил утеплитель по внешним сторонам траншеи. В качестве утеплителя используется экструдированный пенополистирол (XPS). Размеры использованного листа XPS составляют 1200х600х50 мм.. Длинная сторона как раз соответствует глубине залегания ленты, соответственно нижняя часть грань листа XPS будет уровнем до которого нужно засыпать траншею сыпучими.
После того как листы утеплителя установлены необходимо засыпать дно траншеи песком и щебнем. С обязательной послойной трамбовкой сыпучих. Мы трамбовали 100 килограммовой виброплитой взятой в аренду. Толщина подсыпки составила приблизительно 10 см. песка и 10 см. щебня. Приблизительно потому что глубина траншеи после выемки грунта имеет небольшие неровности. Слой для трамбовки рекомендую засыпать около 5см. Хотя считается что виброплитой можно нормально утрамбовать и 10 см.. Песок при трамбовке должен быть обязательно влажным.
После того как дно траншеи отсыпано можно укрыть траншею пленкой. Это делаеться для того чтобы бетонное молочко из смеси не уходило в грунт, а также защищает бетон от осыпающегося грунта со стенок траншеи. После укладки пленки на дно траншеи (поверх пленки) постелил дешевый рубероид в два слоя. Чтобы не порвать пленку при установке армокаркаса.
Изготовление арматурного каркаса. Самый ответственный этап в изготовлении фундамента - вязка арматуры. От качества вязки, количества и сечения арматурных стержней (объем армокаркаса по отношению к толще бетона) будет зависеть прочностные характеристики вашего фундамента. Я использовал по 4 стержня рабочей арматуры на верхний и нижний ряд. В качестве рабочей арматуры я использовал арматуру периодического профиля диаметром 14 мм.. Для хомутов использовал арматуру диаметром 8 мм.. Хомуты и основные рабочие стержни соединяются вязальной проволокой при помощи вязального крюка. Схемы армирования приложены в разделе чертежей. Так как армокаркас фундамента лежит в грунте, то расстояние от стенок траншеи до арматуры должно быть 50 мм. Меньше не стоит из за влажности, больше тоже - будет хуже работать арматура. Там где нет контакта с влагой расстояние от арматуры до внешней плоскости бетона делают по 20 - 30 мм..
Закладные (гильзы). После того как каркас арматуры готов, необходимо установить закладные для сливов, ввода воды - вообщем для ввода и вывода коммуникаций. Закладные я делал их труб 110 диаметра обмотанных картоном в несколько слоев (у меня получилось примерно +1 см., но лучше сделать побольше - около 3 см). Это делается для того чтобы диаметр отверстия в теле фундамента был больше проходящей через него трубы. Что в свою очередь необходимо для демпферного шва между трубой и фундаментом на случай усадки фундамента\подъема грунта.
Укладка бетона. И наконец самый последний этап. Укладка бетона. На мой фундамент ушло 26 (по расчету 24) кубов бетона - это 4 миксера (+ еще один) и один бетононасос. Однако заказаной по расчету кубатуры не хватило. Видимо из за того что стенки траншеи не идеально ровные и имеют углубления и местами на пару сантиметров шире чем расчетные размеры. В итоге пришлось заказывать еще один миксер на 2 куба и укладывать этот объем уже без насоса. Сам процесс “заливки” бетона в траншею занял около двух часов миксеры подъезжали почти без интервала - подряд. Бетононасос работал без перерыва. Единственное, после четвертого миксера выяснилось, что бетона немного не хватает. Оператор бетононасоса оценил недостающий объем в 2 куба (к слову достаточно точно, от заказанных 2 кубов осталось около 0,3 куба). Был заказан миксер с 2 кубами бетона. Так как было непонятно через сколько часов привезут недостающий объем бетона (оказалось часа полтора) и платить за аренду бетононасоса во время ожидания не хотелось, то бетононасос был отпущен домой.
При укладке 2 кубов бетона вручную (лопатами) мы с отцом поняли всю тяжесть этого процесса:). Так что могу смело сказать, не стоит экономить деньги на насос. Следует отметить что бетон при укладке обязательно вибрировать погружным вибратором.
Не смотря на быструю отгрузку бетона, его выравнивание в плоскость верхних граней опалубки занимает достаточно много времени. Бетон достаточно густой и разглаживать его шпателем или правилом достаточно долго. На выравнивание поверхности бетона ушло около 6 часов(ровняли втроем, с женой и отцом).
Вот собственно и весь процесс изготовления фундамента. Необходимые для изготовления чертежами вы можете найти ТУТ.
Опубликовано: 02.08.2019
Популярные статьи
Ранжирование этого списка основано на рейтинге статей