Забор на участке
В этой статье вы узнаете о процессе монтажа забора.
Содержание:
Ворота, калитка, съемная секция
Как вы могли догадаться из названия в данной статье речь пойдет об устройстве забора на конкретном примере моего участка. Выбрать ограждающую конструкцию можно учитывая многие факторы. Для меня это в первую очередь стоимость материалов и время возведения конструкции. Исходя из этих посылов был выбран забор из профилированного металлического листа.
Ресурсы необходимые для работ. Итак что же понадобится для изготовления забора:
Песок. Необходим для подсыпки под бетон. Так же необходим для изготовления бетонной смеси. Заказывайте сразу полный камаз, еще пригодится. Доставка песка стоит дороже самого песка.
Щебень. Используется для подсыпки под бетон. Та же необходим для изготовления бетонной смеси. Я заказал 3 тонны фракции 5-20, на забор хватило.
Цемент. Для изготовления бетона. Я использовал портландцемент марки М400, всего ушло 11 мешков по 40 кг..
Трубы. Для своего забора я использовал НКТ (насосно-компрессорные трубы) трубы бывшего употребления. Размеры диаметр трубы 73мм, толщина стенки 6мм, длина 2700мм (73х6 L=2700мм). Выбор был сделан в пользу БУ НКТ трубы так как этот материал использовался в нефтяной промышленности, труба отработавшая срок эксплуатации пролежав в земле практически не имела следов коррозии, для меня это был ключевой фактор при выборе - долговечность. НКТ труб ушло 50 штук. На створки ворот а также створки крепления съемной секции забора использовалась профилированная труба 120х120х6мм их потребовалось 4 штуки. На “лаги” (несущие для крепления профлиста) использовал профилированные трубы 40х20х2мм, их потребовалось 60 штук.
Профилированные листы. Для забора было закуплено 2 типа проф. листов. Первый - оцинкованный профилированный лист профиля С8 высотой 180 см. Данный лист использовался с трех смежных с соседями сторон. Второй - лист с полимерным покрытием цвета “Шоколад” того же профиля высотой 200 см. Здесь следует отметить что часто разрешенная высота забора между соседями составляет 150 см.. Поэтому перед началов возведения огражения высота смежного забора (180 см.) была согласована с имеющимися соседями, правда в устной форме. Если вы беспокоитесь что в будущем мнение соседа может измениться, то лучше оформить письменное согласие. Точное колличество листов не помню, сохранился только общий чек без позиций.
Мелкие расходные материалы. Также, для обустройства забора понадобится: краска, крепежные саморезы (кровельные) с резиновой прокладкой, петли (для установки ворот), замок, металлический уголок + болты (для крепежа съемной секции забора), металлическая трубка + металлический штырь (для изготовления “шпингалетов” на створках ворот).
Инструмент. Из инструмента понадобится: уровень (для выставления столбов забора, лаг в плоскость); буры (для бурения лунок); струбцины (для фиксации проф. трубы к столбам перед сваркой), сварочный аппарат, дрель (для крепежа профлиста к лагам), угловая шлифовальная машина (болгарка - для подрезки металлических частей), удлинитель, кисточка.
Стоимость. Забегая наперед скажу что на 158 погонных метров забора (+- 1 метр) средств было потрачено 123485,5 рублей. В эту цену не включена цена инструмента (сварочный аппарат, болгарка, дрель, буры). Итого в ценах 2016 года погонный метр забора обошелся 782 рубля за погонный метр. Данная цена справедлива для моего региона проживания - респ. Татарстан, г. Казань.
Итак приступим к изготовлению ограждающей конструкции. Сперва необходимо в точках обозначающих границы участка установить столбы. У меня согласно кадастровому плану их четыре. По правде говоря на 4 угловых столбы у меня были использованы не НКТ трубы а обычные водопроводные. Произошло это из за того, что угловые столбы были установлены в то же время когда на участок приезжал кадастровый инженер со спутниковым оборудованием. На тот момент НКТ трубы я еще не нашел и купил первые попавшиеся Б\У водопроводные посредственного качества (достаточно глубоко изъедены ржавчиной). В последующем оттереть их от ржавчины так до конца и не удалось.
Установка столбов. При установке столба сперва выкапывается лунка. Глубину лунки я делал из расчета - 80 см. высота бетонного столба, + отсыпка дна лунки песком, а затем и щебенкой - итого еще около 15 см. Из инструмента для этого я пользовался двумя бурами. Один бур для зимней рыбалки с маленьким диаметром и двумя острыми резцами. Благодаря резцам он очень хорошо бурит землю. Второй бур уже земляной, большего диаметра - 200мм.. Применялся для разбуривания лунки до большего диаметра. После выхода на глубину 94-95 см. (длина земляного бура - 1 метр) дно ямки отсыпается песком примерно на 10 см. влажным песком за два этапа с трамбовкой каждого слоя. для трамбовки использовал отрезок полена метра полтора длинной и диаметром близким к диаметру лунки. Далее засыпается щебень до тех пор пока глубина лунки не составит 80 см. и опять трамбуется. В сформированную лузу укладывается труба, и заливается бетоном сантиметров 20-30. После этого столб выставляется в вертикаль по уровню (у меня был для этих целей уровень длинной 1200мм). Далее необходимо зафиксировать столб в отвешенной плоскости. Я использовал для этого три березовых чушки оставшиеся после корчевания берез на участке подпирая ими столб. После этого оставшуюся глубину лунки заливаем бетоном в уровень с грунтом. Бетон для подобных, не сильно ответственных конструкций, всегда использую 1:2:4 (1 ведро цемента, 2 песка, 4 щебня).
После установки угловых столбов по ним натягивается нить - “шнурка”, которая обозначит линию границы участка. По этой линии по всему периметру участка устанавливаются остальные столбы. Исключение составляют столбы для крепежа ворот, для них устанавливают более массивную металлоконструкцию. На своем участке помимо ворот с фасадной части забора я также сделал съемную секцию забора, для опор которой так же использовал более массивные столбы (те же что и на опоры ворот).
Для опоры ворот (а также доп секции) использовал профилированную трубу 120х120. Установка профилированной трубы производится описанным выше образом с единственным отличием - для опорных столбов ворот дополнительно выполняется их жесткое соединение между собой. Это необходимо для того чтобы опорные столбы в случае их усадки\смещения в грунте смещались равномерно относительно друг друга насколько это возможно. Иначе распашные ворота может “перекосить”, что может помешать двум половинкам сомкнуться.
Для соединения опорных воротных столбов сперва были выкопаны и отсыпаны лунки глубиной около 1,5 метра. Далее между двух лунок была вырыта траншея чуть меньше глубины - около 1,2 метра. После были установлены два столба и залиты у основания примерно на 10 см (до уровня траншеи). После того как на следующий день бетон застыл, две профилированные трубы (опоры для ворот) были соединены между собой НКТ трубой (сваренной из двух НКТ труб для удлинения) при помощи сварки. Скреплением опор между собой на этом я и ограничился. Однако следовало добавить еще одну фиксирующую между собой опоры ворот трубу сантиметров на 50-60 выше первой. Необходимость этого показало время, уже на следующий сезон опоры ворот немного склонились друг к другу. на глаз незаметно, однако при закрывании из за незначительного смещения половинок ворот навстречу друг другу стал туго ходить верхний “шпингалет” соединяющий две половинки ворот при запирании.
Монтаж лаг. После установки всех столбов необходимо приварить лаги. На забор с высотой профлиста 180, 200 см. достаточно 2 лаг. Лаги я располагал таким образом, чтобы между ними составляло примерно 1 метр (для 180 см. профлиста). Таким образом от верхней и нижней границ профлиста до лаги расстояние составило менее 40 см. (минус длина самой лаги). На двухметровый профлист расстояние между лагами немного увеличил. Так же при установке лаг необходимо учесть, что между нижней границей профлиста и землей должен оставаться зазор, в моем случае он составил около 10-15 см.
Непосредственно процесс монтажа лаг выглядит так:
- Лага устанавливается по уровню (то есть не параллельно земле а в соответствии с уровнем). Сперва нижняя лага прикладывается к трубам (столбам) на глаз, фиксируется при помощи струбцин, и измеряется ее отступ от земли. Здесь нужно измерить некую усредненную высоту, так как длина лаги (профилированной трубы 40х20) обычно составляет 6 метров, а уровень грунта имеет неровности и часто уклон, то нужно учитывать относительно какой точки поверхности земли сделать отступ до лаги.
- После установки лаги на окончательное место в местах пересечения столбов и лаг производится сварка, для этой цели применялся обычный инвертор с электродами “двока”, т.е. диаметр электрода = 2, с тройкой на нашем инверторе варить у нас не получалось, часто прожигали толкую профилированную трубу.
- Далее параллельно нижней лаге крепиться (аналогичным образом) верхняя с выбранным под размер листа отступом.
Небольшой отступ касательно техники безопасности при сварочных работах. Обязательно уберите весь сухостой (сухую лежалую траву) вдоль линии забора - сформируйте полосу около метра шириной очищенную от лежалой травы. Также держите рядом ведро воды или другую емкость с водой. Поясню на своем примере. Во время сварочных работ капля раскаленного металла подожгла сухостой под местом сварки. В теории ведра воды было бы достаточно чтобы затушить небольшой очаг возгорания если бы не одно но - поднявшийся ветер. Порывом ветра небольшой очаг на глазах разросся с неимоверной скоростью… выглядело как будто пламя “скачет” по траве как плоская галька по поверхности водоема после броска. Тушить сухостой сбежались и соседи и строители (граждане ближнего зарубежья) с соседней стройки, за что им огромное спасибо. Но могу сказать что, не утихни ветер, потушить сухостой бы не удалось и огонь мог бы дойти до леса. В пожаре обошлось без значительных потерь: сгорела моя куртка с телефоном и кошельком внутри которого были водительские права, банковская карта, карта пропуска на работу (от скуда). Так же сгорела ветровка отца, верхняя одежда строителей. Плюс ко всему отец получил ожог на пальцах руки. Мораль сего отступа такова: всегда соблюдайте технику безопасности, подготавливайте рабочее место перед работой.
Ворота, калитка, съемная секция. На этом этапе подробно останавливаться не буду, так как вариантов изготовления этих элементов огромное множество. Однако приложу фотографии ворот с калиткой (калитка справа). Так же приложу фото съемной доп секции и ее крепления.
Ворота:
Съемная секция (на фотографиях видна ржавчина, так как они сделаны позже монтажа на три года):
Покраска металлоконструкций. Для защиты металла от коррозии его необходимо покрасить, а перед покраской необходимо удалить ржавчину насколько это возможно. На НКТ трубах глубокой ржавчины нет поэтому много чистить не пришлось. А профилированная труба была новой - чистой. Хочу отметить интересный момент - чистить трубы проще всего тряпкой с мокрым песком. Мокрый песок насыпается в тряпку, тряпкой обхватывается труба и трется поступательными движениями))). Как ни странно скорость очистки намного выше чем “шкурка” или металлическая щетка, или даже шлифовальный круг на “болгарку”. Вот такой вариант “пескоструйного аппарата”). Процесс нанесения краски описывать нет смысла и так понятно. Саму краску по металлу каждый выбирает по бюджету я брал по 640 рублей за банку (0,8 л.).
Монтаж профнастила. После того как каркас забора окрашен и подсох можно приступать к крепежу профлиста. Следует отметить, что так как участок имеет уклон и листы металла необходимо будет поднимать/опускать “ступенькой” необходимо подбирать высоту установки листов так, чтобы минимум 3-4 листа подряд шли на одной высоте. Тогда забор будет смотреть более менее ровно. Изначально я не учел этот момент и забор местами имеет выраженные зубья. ничего страшного но эстетика портится.
Забор крепится саморезами сперва в первую волну (в прогиб), затем через одну, иногда через две. Обязательно саморез должен присутствовать в крайних волнах (прогибах). Саморезы применяются кровельные с резиновой прокладкой и покрытием шляпки в цвет покрытия профлиста. Размер самореза 5,5х19. Важно не сильно закручивать саморез, необходимо только “поджать” уплотнительную резинку а не “выдавить” ее.
Вот и все основные этапы изготовления забора из профнастила. На все работы по монтажу забора, на участке в 13 соток ушло суммарно 1,5 месяца. Часть работ мне помогал делать отец (по части сварки, т.к. сварщик из меня еще тот:)), часть жена (очистка от ржавчины, покраска и местами крепеж профлиста). Но в целом забор можно смонтировать полностью одному, однако нужно прибавить еще недели две ко времени работ.
Чертежи необходимые для изготовления описанного забора можно найти тут - Чертежи забора
Опубликовано: 10.06.2019
Популярные статьи
Ранжирование этого списка основано на рейтинге статей